Нас всегда привлекали горы Кавказа, поэтому, побывав в Северной Осетии, мы решили съездить в Кабардино-Балкарию. На четыре дня остановились в городе Тырныаузе. От него около часа езды до Чегета и поляны Азау.
Две тропы
Поднявшись на гору Чегет по канатке, мы около часа любовались величественными видами Эльбруса, расположенного напротив. Но хотелось большего!
От станции «Чегет-2» (или «Ай») с другой стороны Чегета открывается захватывающий вид на легендарный ледник Семёрку и небольшое горное озеро Донгузорункель, уютно спрятавшееся между горами и подножием ледника.
От станции канатки идут две тропы: верхняя и нижняя. Нижняя – к озеру и леднику, удобная туристическая тропа, безопасная, снабженная указателями. Вторая, крутая и скалистая, ведет на самую верхнюю смотровую площадку. Подниматься по ней тяжело и долго.
Но мы выбрали верхнюю тропу, почему-то будучи уверенными, что идем по нижней, к озеру. Возможно, в заблуждение нас ввела группа туристов-подростков, уверенно идущих вверх. Мы двинулись за ними…
Однако через 30-40 минут трудного подъема в гору поняли, что путь выбран неверно: видны были только одни груды камней, голые скалы и летающие над нами горные орлы. Кстати, намного позже эти туристы встретились нам уже на нижней тропе.
Мы порядком устали в погоне за красивыми ландшафтами, и возвращаться вниз, на место развилки троп, не хотелось. Уже не помню, кто из нас предложил путь короче: спуститься вниз, почти с вершины, выйти на нижнюю, нужную тропу и идти к озеру. Дескать, и время сократим, и новый маршрут освоим! Как оказалось, это было нашей большой самонадеянной ошибкой. Туристический Кавказ предлагает гостям проверенные, освоенные маршруты и тропы – все остальные могут оказаться сверхтрудными и небезопасными. Так впоследствии и оказалось.
Спуск вниз
Итак, втроем, с рюкзаками за спиной и верными друзьями – скандинавскими палками для ходьбы – мы приступили к спуску с верхней части горы…
Во-первых, как-то сразу стало тихо: враз исчезли разговоры и смех соседей-туристов, стих ветер, даже орлы, вначале парящие над головами, куда-то подевались.
Сначала путь наш вниз был не так уж крут и вполне приемлем. Потом ровная, утоптанная тропа постепенно сменилась камнями и нагромождением валунов, покрытых мелким мхом и оттого немного скользких. Появились расщелины между камнями и даже небольшие ущелья. Растительность сошла на нет. В одном месте мы даже услышали чье-то шипение, похожее на змеиное, но саму хозяйку каменных джунглей не увидели. Препятствия приходилось преодолевать с трудом, даже перепрыгивать, и вскоре сломалась одна из скандинавских палок. Из-за крутизны склона нижняя тропа, желанная для нас, нигде даже не просматривалась. Зато четко стал виден ледник Семёрка, он приблизился и оказался прямо перед нами. Это чувствовалось по ставшими ледяными воздуху и ветру, обдувавшему нас.
Мы застегнули ветровки, надели капюшоны на головы. Но неприятный холод всё равно сильно доставал и мешал насладиться горной красотой.
Вновь появились орлы в небе, но на этот раз они кружили ниже, почти над нами, словно удивлялись непрошеным гостям. И это тоже не добавляло оптимизма. Склон горы, по которому мы осторожно спускались вниз, опираясь на палки, как потом оказалось, был невероятно крут и труден для нас, дилетантов по горным спускам, и опасен.
Ноги то и дело разъезжались, палки норовили проникнуть в щель между камнями да там и остаться. Много раз приходилось их оттуда с трудом извлекать. Но мы упорно двигались вниз, ведь пути назад, увы, уже для нас не было.
Знакомство с камнепадом
Внезапную вибрацию горы под нами и воздуха мы почувствовали сразу. Новое, но неприятное, знаете ли, ощущение. Вслед за вибрацией послышались постепенно нарастающие гул и грохот, а за ними, как и следовало ожидать, ощущение страха и надвигающейся катастрофы.
Камнепад в горах – явление нередкое. Но когда он происходит в 50 метрах от тебя, ощущение страха, даже паники перед грозной силой природы переполняет бесстрашные до этого туристические сердца.
Почему- то сразу вспомнились родной дом и близкие, и еще куча дел, которые оказались невыполненными в твоей жизни. Были и другие мысли – о шевелении, сдвиге мощного многовекового ледника Семёрка… О, это стало бы финалом не только нашего путешествия, но и всех прилегающих к Чегету окрестностей…
До этого нам довелось побывать в Кармадонском ущелье, у памятника Сергею Бодрову и его группе. Мы видели воочию страшный путь ледника Колки, порой достигающего в высоту 200 метров. Скалы в глубоких трещинах и бороздах от проехавшихся по ним глыб камней и льда.
Но обошлось! Седой Кавказ только попугал нас небольшим, можно сказать, эпистолярным камнепадом, оставив обдумывать после свои поступки и решения. Как нам потом рассказали, в прошлом году при похожем своевольном и необдуманном спуске с горы камнепад насмерть засыпал одну туристку. Нашли ее только через 3-4 месяца.
А мы продолжали свой спуск. Вместо запланированных 20-30 минут он занял у нас почти 4 часа. Но обошлось без падений и потерь, хотя страху натерпелись.
Когда начала просматриваться, наконец, нижняя, к озеру, тропа, мы заметили там группу туристов, наблюдающих за нашим экстремальным спуском. Представляю, как были они поражены и взволнованы, увидев троих непредсказуемых горе-туристов, которые без альпинистской подготовки, с одними только скандинавскими палками и храбрыми сердцами, преодолели спуск по крутому склону грозной горы.
У озера Донгузорункель
Достигнув нижней тропы, по которой активно и густо шло туристическое братство, мы сразу почувствовали себя легко и комфортно. Это ощущение можно сравнить разве что с состоянием после успешной сдачи трудного экзамена в вузе, к которому бедолага-студент и не готовился вовсе. Косые и насмешливые взгляды на нижней тропе мы проигнорировали.
Зато они не видели камнепада! Зато не слышали вибрации и гудения горы, как мы!
Дальнейший путь к бирюзовой жемчужине Чегета, озеру Донгузорункель, прерывался многочисленными, малыми и побольше, горными ручьями, вдоль которых росли растения Кавказа: алая и красная примула, дикие ирисы и крупный клевер, белые и желтые ромашки, крупные колокольчики…
Такого изобилия цветочного колорита не встретишь даже на лугах среднеевропейской части России. При встрече цветы «поздравляли» нас с победой, как бы кивая своими головками, словно близким знакомым. Фотосессия с цветами получилась бесподобной, особенно «отличились» крокусы и колокольчики.
Дальнейшая часть похода прошла уже без приключений. Хотя у озера порывы ветра стали такими сильными, что его свист и вой мешали услышать что-то другое. Люди, находившиеся недалеко от воды, вынуждены были кричать, чтобы услышать друг друга.
День удался на славу! Небо с редкими белыми облаками. Солнце палило нещадно, и наши лица и кисти рук (единственное, что не было спрятано от лучей) к вечеру стали не просто румяными, а красными. Но это мелочи.
Фотографии у подножия ледника Семёрка и озера Донгузорункель оказались неповторимыми. Но на этих снимках всё же можно различить легкую печать потрясения от пережитого нами спуска «не туда».
Да, Кавказские горы не терпят легкомысленного и поверхностного к себе отношения. Ходите по горам, ребята, только по туристическим маршрутам, верным и относительно безопасным. Мы в этом сами убедились.
Горная гипоксия
Подъем по канатной дороге на Эльбрус с поляны Азау оказался для нас удачным и своевременным. Сейчас объясню, почему. С утра погода была пасмурной и хмурой. Однако обе снежные вершины Эльбруса, скрытые до подъема, при нашем появлении, как по мановению волшебной палочки, открылись и засияли в выглянувшем из-за туч солнце. Как нам повезло!
Ровно 15 минут длился этот подарок. Мы успели сделать несколько прекрасных снимков горного красавца Эльбруса и нас самих на фоне прекрасных утренних гор. А потом набежавшие тучки заволокли капризное небо, и Эльбрус надолго исчез в облаках, стал недоступен для подъехавшей за нами следующей партии туристов.
Самая последняя станция канатной дороги Гарабаши. Высота, на которой мы оказались, – 3847 метров. Гипоксия, то есть кислородное голодание, чувствуется сразу по выходе из кабинки фуникулера. Рыхлый и скользкий снег под ногами (летом!), местами глубокий, по колено, необходимость быстро менять траекторию ходьбы (толпы туристов вокруг), а также разреженный горный воздух быстро сделали свое дело.
Один из нас троих уже после 15-минутного пребывания у Эльбруса почувствовал себя плохо: частое дыхание и одышка привели к падению давления и сердцебиению, головокружению. Появились нарушение зрения, тошнота, желание лечь…
Пришлось срочно уложить нашего туриста с горной гипоксией на деревянный настил одного из туристических домиков, чтобы обеспечить прилив крови к мозгу. Горизонтальное положении и леденцы помогли пострадавшему от горной болезни оклематься и дали возможность передвигаться и любоваться панорамой гор дальше. Но и это, по словам «потерпевшего», мелочи на фоне таких прекрасных гор.
Наталья Артемьева, Кабардино-Балкария – Тольятти
Оригинал статьи опубликован в газете «Вольный город Тольятти», № 34 (1520) 6.09.24